Capturer et composer des éclipses lunaires et solaires avec Mike Mezeul

Tuto

Comme si photographier le ciel nocturne n’était pas déjà assez fascinant, certains événements célestes qui ont lieu chaque année font vraiment monter les enchères. Deux de ces événements sont les éclipses lunaires et solaires. Mike Mezeul, photographe et photo-reporter, nous explique ce phénomène naturel rare et nous partage ses conseils pour les photographier.

Une image composite de la première moitié de l’éclipse solaire de 2017, vue du sommet d’une montagne à Détroit, dans l’Oregon. L’image de premier plan a été capturée avec mon Nikon D810 et mon objectif AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, puis les phases de l’éclipse ont été prises avec l’objectif AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR. © Mike Mezeul II

Photographier une éclipse

Une éclipse solaire a lieu lorsque la Lune passe parfaitement entre la Terre et le Soleil, obscurcissant le Soleil pendant une brève période et plaçant la Terre dans l’ombre de la Lune. Une éclipse solaire a généralement lieu deux à quatre fois par an, mais il est probable que vous deviez vous rendre dans un autre pays ou sur un autre continent pour photographier une éclipse solaire. Il y a au moins deux éclipses lunaires par an, et jusqu’à cinq certaines années. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Lune passe directement derrière la Terre et que notre ombre est projetée sur la Lune, la transformant en un rouge ardent. Une éclipse lunaire ne peut se produire que pendant une phase de pleine lune. Ces deux événements sont extrêmement amusants à photographier et, avec un peu de préparation, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité.

Étant un oiseau de nuit, j’ai eu la chance de photographier quatre éclipses lunaires différentes et une éclipse solaire totale. Laissez-moi vous dire que j’aime absolument créer une vraie photo, mais pour ces événements, il peut être très amusant de créer des composites. Cela dit, que vous optiez pour une image unique ou un composite, je vous conseille vivement de faire preuve de transparence vis-à-vis de votre public.

Mon tout premier composite d’éclipse lunaire a été photographié à Ennis, au Texas, parmi un champ de myrtilles, en avril 2014. © Mike Mezeul II

Planifier l’évènement

Aussi cool que cela puisse être de sortir dehors et de se dire « Oh bonjour, une éclipse géniale », cela ne va pas se produire. Alors, comment puis-je envisager de photographier une éclipse ? Ce n’est vraiment pas aussi compliqué qu’on pourrait le croire. J’utilise une application appelée PhotoPills pour obtenir une grande majorité d’informations concernant l’éclipse, notamment la date, l’heure, le lieu, le chemin de la totalité, le type d’éclipse, l’angle dans le ciel, etc.

J’ai tendance à faire preuve d’un peu de créativité et à créer des composites où l’éclipse est superposée à une autre image avec une sorte de premier plan. L’éclipse est déplacée vers une position plus « attrayante » dans le ciel et agrandie pour l’effet visuel. Ceci étant dit, vous vous demandez probablement pourquoi il est utile de connaître toutes ces informations, même si je vais déplacer les choses en post-production ? Eh bien, même en manipulant la position et l’échelle des choses, je dois toujours avoir une idée des phases qu’il sera possible de capturer, quand et où. Si une partie de l’éclipse se trouve sous l’horizon, je dois en tenir compte car je ne pourrai pas documenter et produire la totalité de la transition. Je dois également savoir où la transition commencera et se terminera afin de pouvoir mieux prévoir la météo pour mon tournage.

Trouver le premier plan

Lorsqu’il s’agit de photographie du ciel, l’une des caractéristiques les plus importantes d’une image est un premier plan visuellement attrayant qui aide à raconter une histoire. Je pense que l’on peut créer une photo du ciel à partir de presque n’importe quel endroit, mais trouver un élément (qu’il soit artificiel ou naturel) peut aider à créer un lien entre cette planète et le ciel qui la surplombe. Cet avant-plan peut être un vaste paysage de fleurs sauvages, l’horizon d’une ville ou même une structure historique abandonnée. Lorsque je cherche le bon premier plan, j’essaie toujours de m’assurer qu’il existe un équilibre entre le ciel et l’élément de premier plan. Je ne veux pas photographier un élément qui vole la vedette ; il doit l’accompagner. Pensez que votre éclipse et votre premier plan se soutiennent mutuellement.

Pour trouver des sujets d’avant-plan complexes, je garde toujours les yeux ouverts lorsque je conduis. Un autre bon moyen de repérer les premiers plans est d’utiliser Google Earth. Je passe un nombre incalculable d’heures lorsque je me prépare à une éclipse à parcourir des vues satellites, en parcourant des kilomètres à la recherche de formes intéressantes qui pourraient ressembler à des bâtiments abandonnés, des champs de culture, des vues de montagnes, etc.

Une fois que vous avez trouvé un lieu général où vous souhaitez prendre des photos, je vous recommande vivement d’utiliser les médias sociaux et d’essayer d’entrer en contact avec les personnes qui y vivent. Je demande toujours l’avis des habitants sur les sujets intéressants que j’ai en tête. Par exemple, s’ils connaissent quelqu’un qui a une vieille grange ou un véhicule abandonné sur sa propriété. J’essaie ensuite d’obtenir le plus d’informations possible sur l’emplacement et l’accès et je pars de là. Une fois que j’ai localisé mon premier plan, j’utilise PhotoPills pour voir si la transition de l’éclipse se fera dans un angle intéressant avec le sujet. Je fais de mon mieux pour que les composites s’alignent aussi bien que possible, avec au moins la direction d’observation correctement alignée.

Composite d’éclipse au-dessus de l’église historique Rock Church à Cranfill’s Gap, au Texas, pris en janvier 2019. © Mike Mezeul II

Prévoir la météo

Quels que soient vos efforts, la seule chose que vous ne pouvez pas contrôler est le temps. En tant que photographe de paysage, c’est une relation d’amour et de haine avec les nuages. Vous voulez que ces magnifiques cumulus bouffis parsèment votre paysage au coucher du soleil, mais quand vient le temps de la Voie lactée ou, disons, d’une éclipse lunaire… vous voulez qu’ils s’en aillent. Étant donné l’impossibilité de contrôler Mère Nature, je vous conseille vivement de prévoir une option A, B et C pour photographier une éclipse. Qu’est-ce que je veux dire par là ? Tout d’abord, ayez votre « plan d’argent » comme option A, mais juste au cas où cet emplacement semble être nuageux le jour même, ayez un emplacement de secours en tête. En général, j’espace mes sites d’option A et B d’environ 80 km. Le temps et les nuages peuvent changer très rapidement et de façon spectaculaire sur une courte distance. Mon option C consiste généralement à capturer une seule image serrée de l’éclipse si les nuages le permettent.

Quelques conseils sur la façon de prévoir la météo…

  • Gardez un œil sur les prévisions météorologiques pour votre zone de prise de vue à partir de 48 à 72 heures de l’éclipse.
  • Utilisez un outil de prévision météorologique réputé. Je recommande vivement d’utiliser le site Web du National Weather Service
  • Le jour J, prêtez attention au satellite visible qui indique la couverture nuageuse actuelle. Si vous faites une boucle avec le satellite, vous pouvez voir dans quelle direction les nuages se déplacent et à quelle vitesse.
  • Ne laissez pas un ciel partiellement nuageux vous inquiéter. L’avantage des nuages, c’est qu’ils se déplacent. Ainsi, à moins que le ciel ne soit complètement couvert, un ciel partiellement nuageux peut vous permettre de faire de petites pauses pour photographier l’éclipse. Cela a été le cas pour deux de mes prises de vue d’éclipse.
Une deuxième tentative d’éclipse lunaire, fin 2014, au-dessus d’une grange à thème texan, juste au sud de Waco, au Texas. © Mike Mezeul II

Capturer les phases de la lune

Très bien, c’est le moment de jouer. Vous avez repéré l’endroit idéal pour l’éclipse, trouvé un premier plan étonnant et votre danse du ciel dégagé a porté ses fruits. Alors, comment capturer ce grand moment ? Pour les images composites dans lesquelles vous voulez montrer toute la transition de l’éclipse, il faut de la patience et un long objectif. Vous devez être prêt à photographier avant que le premier signe de l’éclipse ne se produise.

Pour mes images, je me sers de mon Nikon D850 et de l’objectif AF-S NIKKOR 200-500 mm f/5.6E ED VR pour capturer des images détaillées de la lune. Je prends généralement les images de transition de la lune à 500 mm, puis je les recadre d’environ 50 % sur l’ordinateur. Le D850 me donne la résolution nécessaire pour le recadrage. Pour chaque image des phases, je prends des photos à environ 10 minutes d’intervalle, afin d’avoir un grand nombre d’images parmi lesquelles choisir. Il est également important de prendre vos photos de la lune sur un trépied, avec la réduction de vibration désactivée, et d’utiliser un déclencheur à câble ou une télécommande sans fil pour déclencher l’appareil photo (afin de réduire le bougé de l’appareil).

Il est important de noter qu’il y a quelques différences dans les réglages de l’appareil photo entre la prise de vue d’une éclipse lunaire et celle d’une éclipse solaire.

Éclipse Solaire :

  • Ne regardez jamais directement dans votre caméra lorsqu’elle est orientée vers le soleil. Cela peut entraîner de graves lésions oculaires. Une paire de lunettes solaires homologuées est indispensable pour filmer les éclipses solaires.
  • Il est également très important de protéger le capteur de votre appareil photo. Sans filtre solaire sur votre objectif, le soleil peut faire un trou dans votre capteur. Considérez votre téléobjectif comme une loupe géante et votre capteur comme une fourmi. Devant mon objectif Nikon 200-500 mm, j’utilise un filtre Fortmatt Hitech Firecrest Solar Eclipse.
  • Lorsque vous utilisez un filtre solaire, vous devez l’utiliser jusqu’à quelques minutes avant l’éclipse totale. Une fois arrivé à ce point, vous devrez retirer le filtre pour photographier les perles de Baily, alias l’effet Diamond Ring, et la totalité. Une fois la totalité passée, remettez votre filtre solaire sur l’objectif pour continuer à photographier le reste de la période de transition.
  • Les réglages de l’appareil photo sont assez simples et ne fluctuent pas jusqu’aux moments précédant, pendant et après la totalité.
  • Pour les images de transition, je prends généralement des photos à 200 ISO, f/10, 1/250s. Normalement, lorsque je suis sur un trépied, je prends des photos à 100 ISO, mais l’ISO un peu plus élevé de 200 est dû aux arrêts de lumière perdus par l’utilisation du filtre solaire.
  • Quand il s’agit de photographier sans le filtre, mes réglages sont les suivants : ISO 200, f/8, 1/15 de seconde. Ce temps d’exposition plus long permet à l’appareil photo de capturer la lumière de la couronne.

Éclipse lunaire :

  • Même si vous photographiez au milieu de la nuit, vous n’utiliserez pas nécessairement les réglages habituels de la photographie de nuit pour une éclipse lunaire.
  • Les éclipses lunaires n’ont lieu que pendant la pleine lune et la lumière de la lune est assez forte. L’exposition longue typique / les réglages ISO élevés utilisés pour la photographie de nuit entraîneront une surexposition de vos images. Pour photographier la pleine lune, j’utilise généralement les réglages suivants : 200 ISO, f/7.1, 1/500 seconde.
  • Une fois encore, ces images sont prises avec mon 200-500 mm sur un trépied, la réduction de vibration est désactivée et un déclencheur à câble/télécommande sans fil est utilisé pour déclencher l’obturateur.
  • Au fur et à mesure que la lune passe à la totalité, vos réglages devront également changer. La lumière ambiante provenant de la Lune décroissante va diminuer, et vos réglages devront donc s’adapter.
  • En général, l’ISO augmente, l’ouverture diminue et la vitesse d’obturation diminue. Lorsque je photographie la totalité du ciel, je me situe généralement autour de 1250 ISO, f/5.6 et ½ seconde. Tout ce qui est plus lent que ½ seconde peut entraîner un flou de mouvement de la lune.
La transition de l’éclipse lunaire sur la ligne d’horizon du centre-ville de Dallas, au Texas, en septembre 2015. © Mike Mezeul II

Capturez votre premier plan

Vous avez fait beaucoup d’efforts pour repérer le premier plan de votre photo, il vous faut maintenant le capturer magnifiquement pour l’image finale. Le moment le plus propice pour réaliser cette exposition est celui de la totalité de la lune. Vous devrez donc agir rapidement pour prendre vos images de la totalité de la lune au téléobjectif, puis votre photo du premier plan au grand angle. La raison pour laquelle vous devez prendre ces images en même temps est que si vous choisissez de photographier votre premier plan à un autre moment, il y aura trop de lumière ambiante provenant de la lune. Il en résultera des ombres sur votre scène qui ne correspondront pas forcément à la direction de la lune dans vos images finales.

Il est également préférable d’essayer de photographier avec un ISO plus élevé, une ouverture plus faible et une vitesse d’obturation plus courte pour éviter les longues traînées d’étoiles dans le ciel. Je vous recommande de vous référer à la  » règle des 500  » pour vous aider à déterminer vos réglages pour les étoiles en pointe. Je trouve que le fait d’avoir plus d’étoiles ponctuelles permet d’obtenir une scène plus réaliste.

La règle des 500 est essentiellement une ligne directrice que l’on peut suivre pour essayer d’éviter de créer des traînées d’étoiles dans son astrophotographie. Certaines expositions longues créent une sorte de traînée sur les étoiles, ce qui ne permet pas d’obtenir un bel effet de « point d’étoile » dans le ciel. Essentiellement, pour la règle des 500, vous prenez 500 et le divisez par la longueur focale à laquelle vous photographiez. Le nombre qui en résulte (que j’arrondis généralement à l’unité inférieure) est le nombre de secondes pendant lesquelles vous pouvez photographier avant de commencer à voir des traînées d’étoiles. Par exemple, si vous photographiez avec une longueur focale de 18 mm, vous prenez 500 et vous divisez par 18 et vous obtenez 27,7, ce qui, arrondi, donne 27. Cela dit, 27 secondes est la durée d’exposition cible pour les étoiles dans votre ciel. Comme je l’ai mentionné précédemment, j’utiliserais la règle des 500 comme une ligne directrice, car il y a encore d’autres variables, comme la distance à laquelle vous regardez l’image ou la taille de l’impression, qui peuvent affecter le fait qu’une étoile soit « pointue » ou non.

En ce qui concerne le choix de l’objectif, je prends des photos avec mon objectif AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED à l’extrémité la plus large. Cela me donne beaucoup d’espace (sans jeu de mots) pour placer ma transition lunaire dans l’image. Je recommande toujours de prendre une photo un peu plus large que ce dont vous pensez avoir besoin, afin de pouvoir recadrer si nécessaire.

Remarque : n’hésitez pas à ajouter un peu de piment à votre image en éclairant l’intérieur de votre premier plan, si possible avec une couleur qui contraste avec le ciel nocturne.

Une image au téléobjectif de  » l’effet anneau de diamant  » pendant l’éclipse solaire totale de 2017 dans l’Oregon. Nikon D810, objectif AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR, f/13, 1/40 seconde, ISO 400. © Mike Mezeul II

Assemblage du composite

Ah, enfin… vous avez toutes les pièces du puzzle et il ne vous reste plus qu’à créer l’image finale. J’utilise à la fois Adobe Lightroom et Photoshop. Vous pouvez utiliser n’importe quel logiciel de retouche d’image qui vous permet d’utiliser des calques.

Que vous créiez un composite d’éclipse lunaire ou solaire, les processus sont à peu près les mêmes.

J’importe toutes les images de la prise de vue dans Lightroom et je modifie l’image de premier plan pour obtenir l’ambiance du composite. J’édite d’abord le premier plan pour avoir une idée de la luminosité de l’éclipse. Une fois que j’ai obtenu un premier plan qui me satisfait, je commence à travailler sur l’image de l’éclipse totale. J’essaie d’amener cette image à un point où la lumière ambiante correspond relativement à l’ambiance de mon image de premier plan. À partir de là, je modifie l’une des images de transition de l’éclipse à mon goût, puis je copie et colle les paramètres sur toutes les autres images de transition. Les réglages typiques d’édition comprennent la balance des blancs, l’exposition, les blancs, la clarté et la suppression de l’aberration chromatique. Une fois que toutes les images ont été modifiées, je les sélectionne toutes et les ouvre en tant que couches dans Photoshop.

Vous pouvez maintenant laisser libre cours à votre créativité. Utilisez votre image de premier plan comme base de votre composite et construisez à partir de celle-ci. J’ai tendance à disposer tous mes calques de manière à ce que la première séquence d’éclipse soit la plus proche du bas et que la dernière séquence d’éclipse soit la couche supérieure. Une fois que j’ai obtenu l’ordre correct des séquences, je désactive la visibilité de chaque couche, à l’exception de la première séquence et du premier plan. Il y a deux techniques que j’utilise pour ajouter mon éclipse dans la scène. Pour toute phase d’éclipse qui est parfaitement ronde, j’utilise l’outil de marquage circulaire pour la découper de l’arrière-plan. Si l’éclipse est dans une phase de déclin ou de croissance, j’utilise alors le mode de fusion « écran » ou « éclaircissement ». J’utilise ensuite l’option de transformation pour réduire l’éclipse à la taille souhaitée et la placer où je veux. Je répète ces étapes pour chaque partie de la séquence. En un mot, c’est ainsi que je crée mes composites d’éclipses !

Planifiez en conséquence, prenez votre temps, soyez créatif et soyez transparent pour votre public !

Pendant la totalité de l’éclipse solaire de 2017. En raison de l’éclipse, les couleurs du coucher de soleil étaient visibles le long de l’horizon dans toutes les directions. D810, AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED, f/8, 10 secondes, ISO 31. © Mike Mezeul II

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  1. Marchetti dit :

    Conseils techniques simples et précis . Article intéressant et bien illustré .

  2. LOICHOT dit :

    Merci pour vos explications détaillées aussi bien pour les réglages et le montage.Je vais m’y atteler.Déjà en pleine lune comme ce soir.Très bonnes Fêtes.

  3. Jean Pierre CHARNAY dit :

    très intéressé !!